{форум}
МОСКВА ФОРУМ
Текущее время: 17 окт 2018, 17:40

Часовой пояс: UTC - 12 часов


Высота и ширина HTML таблицы, пример
Политика
$('#s1').cycle({fx: 'scrollLeft',
sync:0, delay: -4000 });
Экономика
$('#s2').cycle({fx: 'scrollDown',
sync: 0, delay: -2000});
Новости Москвы
$('#s3').cycle({fx: 'scrollLeft',
sync:0, delay: -4000 });

Правила форума


При копировании материалов форума активная ссылка обязательна.Законодательство Российской Федерации об авторском праве и смежных правах
(в ред. Федерального закона от 20.07.2004 N 72-ФЗ)



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Электрооборудование автомобиля.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 07:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 дек 2012, 09:34
Сообщений: 692
Двигатель.
Трансмиссия
Рама.
Ходовая часть.
Механизмы управления.
Электрооборудование автомобиля.
Кузов.
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля.
Техника безопасности при эксплуатации легковых автомобилей.
Туризм.Отдых,дальняя дорога.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ.

Аккумуляторная батарея — предмет особых забот. Уровень электролита в каждой банке должен быть на 10—15 мм выше сетки, расположенной над пластинами. Однако доливается электролит или вода, как правило, на глаз и с избытком, а этот избыток потом служит причиной выбросов из вентиляционных отверстий в пробках. Чтобы этого не происходило, стоит приобрести в аптеке резиновую грушу с пластмассовым наконечником. На расстоянии 10—15 мм от торца в нем делается отверстие. Вставив такое «приспособление» в банку до упора наконечника в сетку, отсасывается лишний электролит. Оставшийся уровень будет точно соответствовать заданному.

Аккумулятор при неправильной эксплуатации сульфатируется и преждевременно теряет емкость. Устранить сульфатацию можно промывкой водно-аммиачным раствором трилана Б. Из полностью заряженного аккумулятора сливают электролит, промывают дистиллированной водой и на один час заполняют водным раствором аммиака (5%) и трилона (2%). Раствор сливают, и аккумулятор несколько раз снова промывают дистиллированной водой. При сильной сульфатации процедуру повторить, затем следует зарядка обычным образом.
Как прекратить выкипание электролита.
Оно прекратится, если входную клемму регулятора напряжения соединить с «плюсом» аккумулятора через нормально разомкнутые контакты дополнительного реле.
Изображение
Рис. 54.

Схема подключения дополнительного реле: 1 — регулятор напряжения; 2 — дополнительное реле PC 527. Пунктиром показано ликвидированное соединение, жирной линией — новые.
А если обмотку этого реле подсоединить, как показано на рис. 54 (параллельно «стартерным» контактам замка зажигания), то своими контактами реле отключает на время работы стартера регулятор напряжения и соединенную через него обмотку возбуждения генератора. Это облегчает работу стартера и уменьшает расход энергии аккумулятора при пуске двигателя.

Для переделки надо провод, идущий от замка зажигания, переключить с клеммы «15» («ВЗ») регулятора напряжения на вывод «85» реле, соединить батарею с регулятором напряжения через выводы «30/51» и «87», а вывод «86» — с проводом, идущим к тяговому реле стартера (в «Жигулях» — в штенкерном разъеме толстого красного провода). На подключение дополнительных приборов (реле включения стартера, защитного диода, реле блокировки стартера) данное изменение схемы не влияет.
Одним прибором.
При заливке электролита в батарею уровень его (он должен быть на 10— 15 мм выше защитной сетки) обычно проверяют стеклянной трубкой, что не очень удобно.

Это можно сделать тем же прибором, которым измеряют плотность. В эбонитовой трубке, вводимой в заливное отверстие батареи, просверливается отверстие, как показано на рисунке 55. На трубку надевается резиновое колечко, отрезанное от трубки жгута из медицинской аптечки.

При измерении плотности электролита отверстие закрывается кольцом, а для определения уровня оно сдвигается с отверстия. Тогда в колбу прибора при отсасывании попадает только лишний электролит (находящийся выше уровня отверстия), а в банке остается положенное количество.

Выравнивание плотности электролита в батареях.
Инструкция по эксплуатации батарей требует, чтобы разница в величине плотности у разных банок после зарядки не превышала 0,01 г/см3.

В реальных условиях плотность в силу разных причин (температура, выплескивание электрона на ухабах и т. п.) бывает разной.

Обычная корректировка плотности заключается в том, что из банки забирают часть электролита, а затем, если плотность велика, добавляют дистиллированную воду, если недостаточна — раствор кислоты плотности 1,4 г/см3. После корректировки рекомендуется еще 30 мин заряжать аккумулятор до полного перемешивания электролита.
Изображение
Рис. 55. Прибор для измерения плотности электрощита: 1 — резиновая груша; 2 — колба; 4 — резиновое кольцо, 3 — эбонитовая трубка; 5 — отверстие.

Как определить, сколько долить воды или раствора? Этому поможет несложная формула, которая даст возможность определить, какой объем электролита надо удалить из банки для замены водой или раствором кислоты:
Изображение

где Vэ — объем удаляемого из банки электролита, см3;

Vб — объем электролита в одной банке для батареи 6СТ-45 он равен 500 см3, а для 6СТ-55 и 6СТ-60—633 см3;

Рн — начальная плотность электролита до корректировки, г/см3;

Рк — конечная плотность, которую надо получить, г/см3;

Рд — плотность доливаемой воды (г/см3) или раствора кислоты, г/см3.

Пример: после зарядки плотность в одной банке 1,25 г/см3, а в остальных 1,27 г/см3. Раствор кислоты для доливки, который оказался под рукой, имеет плотность 1,38 г/см3. Объем одной банки 500 см3. Чтобы привести плотность в ней к уровню 1,27 г/см3, из нее надо удалить объем электролита, равный Vэ. Вычисляем по формуле, поставив вместо буквенных обозначений реальные цифры:

Изображение
Долив в банку то же количество имеющегося раствора кислоты, с гарантией получим одинаковую плотность во всех банках.

Ощущение «севшего» аккумулятора. Вдруг стартер начинает плохо вращать коленчатый вал. Не торопитесь винить батарею. Сначала очистите ее клеммы и наконечники проводов. Образовавшаяся на них пленка окиси обладает повышенным сопротивлением. После очистки надежно закрепите клеммы.

Хранение аккумулятора.
Если аккумулятор новый и вполне исправен, его нужно зарядить и хранить в холодном месте, лучше всего при отрицательной температуре (но не ниже —25 градусов, иначе может потрескаться заливочная мастика). При этом почти не наблюдается саморазряда и не испаряется вода из электролита.

В первый месяц хранения желательно 2 раза проверить, не падает ли плотность электролита. Если он в норме, аккумуляторную батарею можно оставить на хранении на всю зиму.

Для старого аккумулятора (более 3 лет эксплуатации) такой способ хранения непригоден. У старой батареи резко возрастает саморазряд, который может достигать 10 и более процентов в сутки. Это приводит к снижению плотности электролита и, как результат, к его замерзанию при низкой температуре и разрушению корпуса батареи. Поэтому старые аккумуляторы следует хранить при плюсовой температуре, периодически их проверяя, доливая воду, подзаряжая. Сигналом для подзарядки служит снижение плотности электролита (приведенной к +15 град.) до 1,23 г/см3.

Батарея в сухом виде.
Максимальный срок хранения батареи в сухом виде не более трех лет. Хранить ее следует при температуре окружающей среды воздуха не ниже —30 градусов и не выше +50 градусов, защищенной от прямых солнечных лучей. Нельзя допускать попадания во внутреннюю полость батареи воздуха и влаги. Это приводит к окислению активных масс и решеток перегородок, снижает ее емкость и сокращает срок службы.

Батарею хранят выводами вверх — с плотно ввинченными пробками. Обязательно должны быть установлены и все герметизирующие детали: уплотнительные диски, стержни в горловинах и отверстиях крышек, а также пленка и выступы, закрывающие вентиляционные отверстия пробок. Периодически нужно проверять герметичность пробок и крышек, состояние мастики. Появившиеся трещины оплавить слабым пламенем газовой горелки или электрическим паяльником. Сухозарядность гарантируется в течение года со дня изготовления.

Защита мастики.
Пыль и пары электролита, скапливающиеся на поверхности батареи, образуют токопроводящие мостики, из-за чего намного усиливается ее саморазряд.

Для защиты можно закрыть заливочную мастику полиэтиленовой или полихлорвиниловой пленкой. Чтобы она хорошо прилипла, необходимо соскоблить загрязнившийся слой мастики и нанести слой самодельной. Это битум марки «4» или «5», который обезвоживается нагреванием, пока не прекратится выделение пузырьков, с последующим добавлением около 10 процентов автола или веретенного масла.

Пленку с вырезанными, а лучше вырубленными отверстиями диаметром 18 мм под заливные отверстия, накладываются сверху и, завернув на боковые стенки на 15—20 мм, обматываются по периметру несколькими слоями полихлорвиниловой изоляционной ленты.

Ремонт аккумулятора.
Трещина в банке иногда служит причиной для замены аккумулятора. Но не нужно торопиться делать это. Необходимо вылить из батареи электролит, высушить и протереть бензином трещину, после чего разделать ее напильником. Опилки, образовавшиеся при разделке трещины, надо собрать и смешать с эпоксидным клеем. Полученным составом замазать трещину. Залить электролит обратно можно только после того, как клей полимеризируется.

Лампа-реостат.
Снижение напряжения и плотности электролита в аккумуляторной батарее после длительного бездействия или, наоборот, интенсивной эксплуатации зимой нередко в одной или нескольких байках происходит сильнее, чем в других.

Перед общей зарядкой целесообразно сначала подзарядить эти банка Но, поскольку при подключении к одной банке зарядный ток превышает допустимую величину как для нее,, так и для выпрямителя, то его необходимо уменьшить, для чего нужно включить в цепь обыкновенную двухнитевую лампу автомобильной фары.

В зависимости от вариантов соединения ее нитей можно получить разные величины сопротивления (а значит, напряжения и тока). Если нити соединить параллельно, ток будет наибольший, последовательно — наименьший. Включение той или другой нити дает промежуточные значения тока. Этот метод способствует увеличению срока службы батареи.

Вода для электролита.
Вместо дистиллированной воды можно использовать воду, образовавшуюся в камере холодильника. Она — хороший дистиллят.

«Мовиль» или клей помогают батарее. Мастика, которой покрыт корпус аккумуляторной батареи, со временем трескается и отстает, из-за чего на ее поверхность выступает электролит.

Для ликвидации трещин можно с успехом использовать «Мовиль», который жесткой кистью наносится на хорошо очищенную мастику. Она, слегка размягчаясь, выравнивается и приобретает свежий вид. Течь электролита прекращается.

Таким же способом можно использовать клей «Момент». Растворяя мастику, он смешивается с ней и после быстрого высыхания образует плотную гладкую пленку.
Изображение
Рис. 56.

Пробка для батареи.
Если потерялась пробка от банки аккумуляторной батареи, ее с успехом можно заменить полиэтиленовой от большой винной бутылки (из-под шампанского и др.). Достаточно сделать в ней вентиляционное отверстие (нагретым Г-образно согнутым гвоздем) диаметром 2 мм (см.рис. 56). Наружная поверхность пробки при этом остается чистой, потому что газы выходят сбоку.

Помогут колечки. При уходе за аккумуляторной батареей очень часто приходится очищать клеммы от налета окиси и покрывать их солидолом.

Чтобы не так часто производить эти операции, можно вырезать из тонкого войлока колечки (их внутренний диаметр равен диаметру отверстий в клеммах, а наружный — на 20 мм больше), пропитать их моторным маслом и надеть на штыри батареи. Изредка на войлочные колечки нужно пускать несколько капель масла с моторного щупа.



Последний раз редактировалось gosha 07 янв 2013, 00:35, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электрооборудование автомобиля.(ЗАКОНЧИТЬ ТЕМУ).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 08:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 дек 2012, 09:34
Сообщений: 692
ГЕНЕРАТОР.РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ.КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ.СТАРТЕР.

Если сильно колеблется стрелка амперметра.
Чаще всего причиной является загрязнение, обгорание или износ коллектора генератора. Поэтому в первую очередь нужно осмотреть коллектор, если нужно шкуркой № 100 зачистить его поверхность и продуть сжатым воздухом из насоса. Неисправность можно устранить не снимая генератор.

При осмотре коллектора необходимо осмотреть также щетки и, если они изношены, заменить.

Более серьезная причина колебания стрелки — витковое замыкание в секции обмотки якоря или замыкание двух смежных пластин коллектора. В этом случае нужно заменить якорь.

Кроме того, стрелка может колебаться из-за обрыва сопротивления регулятора напряжения. Неисправную деталь нужно заменить.

Ремонт щеток генератора. Если у щетки генератора оборвался провод, а запасной нет, то можно поступить так.

Просверлить в торце щетки отверстие немного больше диаметра провода. Полученные опилки графита смешать с клеем (БФ-2 или эпоксидным), заполнить отверстие в щетке полученной массой и вставить туда провод. После затвердевания клея щетка будет хорошо работать.

Изношенные щетки генератора переменного тока можно заменить самодельными, выпиленными из больших щеток марки M1. Такие щетки работают не менее 50—70 тыс. км пробега.

Вместо реле-регулятора. Если у «Жигулей» вышел из строя регулятор РР380, то можно вместо него включить лампу А12-21-5 от стоп-сигнала и габаритного освещения. Провод, снятый с клеммы «15» реле-регулятора нужно соединить с цоколем лампы, а провод с клеммы «67» надеть на вывод большой нити лампы (21 Вт). Все соединения обмотать изоляционной лентой.

Таким образом, цепь обмотки возбуждения генератора восстанавливается и система энергоснабжения функционирует нормально — аккумулятор не кипит, получая заряд ограниченным током.

Лампочка вместо реле. Если на автомобилях «Волга», «Москвич», «Запорожец» или «Жигули» в пути вышел из строя реле-регулятор, то отсоедините от его выводов «Ш» и «ВЗ» или «Я» («15» и «67» на «Жигулях») провода и подсоедините к ним лампочку 21 ВТ. Работая в качестве нагрузки, она предохранит генератор от повреждения, временно заменив реле-регулятор.

Очистка контактов регулятора напряжения, реле защиты, реле блокировки и других подобных устройств успешно осуществляется при помощи капроновой ленты, смоченной спиртом или 20-процентным водным раствором лимонной кислоты.

Ремонт замка зажигания.
1. В замке зажигания со временем изнашивается или оплавляется пластмассовый выступ контактной части, отчего не замыкаются контакты, включающие пусковое реле стартера.
Суть ремонта заключается в наплавлении на выступ полиэтилена. Нарезав из него мелкие кусочки, наложить их на оплавившийся выступ, разогреть все вместе паяльником. После затвердения пластмассы придать детали напильником нужную форму.

Встречается еще одна неисправность — расшатывание выводов клемм. в основании контактной части. Восстановить их неподвижность удается эпоксидным клеем, несколько капель которого вводят в зазоры.

2. В контактной части замка есть пластмассовая деталь с выступом (кулачком), замыкающим контакты питания пускового реле стартера. Со временем кулачок оплавляется или изнашивается так, что реле не включается.

Восстановить кулачок можно нанесением эпоксидного клея или наплавлением полиэтилена. Но более надежен ремонт с установкой винта М2 (см. рис. 57). Для него сверлят в кулачке отверстие диаметром около 2 мм, в котором нарезаем резьбу. Вместо винта можно применить заклепку, которая должна плотно входить в отверстие.

Чтобы исключить контакт стержня винта или заклепки с. осью детали (во избежание замыкания на «массу») пространство между ними (около 1 мм) нужно заполнить изолирующим материалом — резиной или пластмассой.
Изображение
Рис. 57.

Восстановление кулачка: 1 — контактная часть; 2 — ось; 3 — винт М2; 4 — кулачок.
Изображение
Рис 58
Поперечный разрез муфты свободного хода у стартера: 1 — кожух; 2 — наружная обойма; 3 — ролик; 4 — плунжер; 5 — пружина; 6 — упор пружины; 7 — внутренняя обойма; 8 — шестерня привода; 9 — вал якоря стартера.
Если стартер не проворачивается, необходимо проверить соединение контактов в замке зажигания. Прежде чем снять стопорное кольцо, удерживающее контактную группу в замке, нужно снять «минусовую» клемму с аккумулятора. Это избавит от короткого замыкания при неосторожном обращении с проводами, идущими к замку.

Обгонная муфта прослужит два срока.

Нередко муфта свободного хода у стартеров легковых автомобилей перестает работать после 50—60 тысяч километров пробега. Основная причина отказа — слишком большая остаточная деформация пружин у плунжеров, которыми ролики прижимаются к пазам в обойме муфты. В случае появления такого дефекта все инструкции по эксплуатации рекомендуют заменять муфту новой.
Однако такую неисправность можно устранить. Стартер необходимо снять с машины и разобрать. Снять с вала муфту свободного хода (см. рис. 58) и развальцевать загнутый край ее кожуха. Сняв кожух с наружной обоймы, извлечь из нее пружины и растянуть их так, чтобы они увеличились в длине на 10 мм. Зачищаются возможные заусеницы и забоины в пазах наружной обоймы, промываются все детали в керосине и смазываются моторным маслом. После этого муфта собирается и завальцовываются края кожуха. После такого ремонта стартер служит еще столько же.

Как очистить муфту стартера («бендикс»).
Причина ее пробуксовки чаще всего в загрязнении пазов и роликов. Чтобы удалить эти смолистые отложения, муфту разбирать не требуется. Нужно налить в ка-кую-либо подходящую емкость бензин или ацетон и погрузить туда муфту, не снимая со стартера.

После нескольких часов выдержки прокрутите шестерню, чтобы лучше промылись ролики. Как только муфта высохнет, можно ставить стартер на место.

Причиной отказа стартера (остальные приборы электрооборудования работают) может быть слабая затяжка или, чаще, окисление клемм аккумулятора. Стартер потребляет большой по величине ток, и почти все напряжение аккумулятора падает на увеличившемся переходном сопротивлении клеммы. Для устранения дефекта достаточно зачистить клеммы аккумулятора и наконечники проводов.



Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электрооборудование автомобиля.(ЗАКОНЧИТЬ ТЕМУ).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 08:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 дек 2012, 09:34
Сообщений: 692
ПРЕРЫВАТЕЛЬ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ.

Ремонт подшипника.
1. В распределителях зажигания типа 30.3706 (—01; —02) с вакуум-корректором, применяемых ныне на легковых автомобилях, со временем выходит из строя шарикоподшипник в подвижной пластинке. Обычно стопорят тем или иным способом пластинку, выводя из работы вакуум-корректор. Это отрицательно сказывается на динамике автомобиля и расходе топлива.

Подшипник можно отремонтировать следующим образом. Сняв подвижную пластину и установив ее на оправку диаметром 30 мм, отбортовать завальцовку и извлечь подшипник. Наждачным камнем диаметром 10—20 мм при помощи электродрели выбрать на внутреннем и наружном кольцах подшипника пазы до дорожки качения, как показано на рисунке 59.

Промыв кольца и заложив в них смазку, совместить пазы и через образовавшееся окно заполнить подшипник шариками (надо для этого 37—38), позаимствовав их из другого подшипника для сведения в подшипнике распределителя 15 шариков диаметром 3,11 —3,17 мм).

Развернув одно кольцо относительно другого на 180 градусов завальцевать подшипник в пластинке. Выпадение шариков исключено: так как угол поворота колец при работе не превышает 40 градусов.

Собранный с таким подшипником распределитель работает без замечаний.

2. Шариковые подшипники в распределителях зажигания со временем нередко вызывают нарушения их работы — вследствие износа сепаратор опускается и освободившиеся шарики собираются в одну сторону.

Чтобы исключить это, нужно разобрать распределитель и вложить в проточку под подшипником кольцо наружным диаметром 38 мм, согнутое из стальной или латунной проволоки диаметром 3 мм, как показано на рисунке 60. Сепаратор, получив опору, никогда не опустится, а внутренняя обойма подшипников с подвижной пластиной распределителя не испытывает увеличения сопротивления вращению.

У распределителей зажигания типа Р35, Р107, 1114, Р118 (т. е. практически всех, кроме «жигулевских») корпус отлит из цинкового сплава. Хвостовик же, в котором расположен вращающийся валик, сделан стальным и наглухо соединен с корпусом непосредственно в процессе отливки. Бывает, что в эксплуатации это соединение расшатывается, и тогда приходится заменять распределитель.

Между тем, есть метод, позволяющий восстановить это соединение. На цилиндрической части корпуса, охватывающей хвостовик, сверлится три отверстия, равномерно расположенных по окружности. Они должны только достигать
хвостовика, но не проходить его насквозь. В отверстиях нарезают резьбу М6 и подбирают винты. После того, как сочленение промыто бензином или растворителем, в отверстия наливают эпоксидный клей и завертыванием винтов нагнетают его в зазор. Операцию повторяют до тех пор, пока он не покажется на торцах корпуса. После того, как клей полностью высохнет, распределитель можно собирать и ставить на место.

Как зачищать контакты прерывателя.

Не следует пользоваться шкуркой: мельчайшие абразивные частицы внедряются в очищаемые поверхности, в результате чего возрастает переходное электрическое сопротивление между ними. Помеху могут создавать и ворсинки, оставшиеся от протирания контактов рыхлой бумагой или мягкой тряпкой, а также слой масла.
Изображение
Рис. 59.

Пазы на кольцах подшипника.
Изображение
Рис. 60.

Установка кольца: 1 — корпус распределителя; 2 — подвижная пластинка; 3 — сепаратор подшипника;4 — проволочное кольцо.
Изображение
Рис. 61.
Ротор распределителя зажигания («бегунок»): 1 — корпус «бегунка»; 2 _ токоразносная пластина; 3 заклепка; 4 — электрод в крышке; 5 — удлинитель пластины.
Контакты следует чистить надфилем или специальной пилкой, имеющейся в комплекте инструмента, а затем обезжиривать каплей бензина или растворителя. Уместно напомнить, что при зачистке спиливают только выступ, образовавшийся на одном из контактов вследствие электрической эрозии, кратер (впадину) на другом выводить не нужно.

Об износе «бегунка».
Если бегунок и электроды в крышке распределителя сильно износились, не надо спешить их выбрасывать. Бегунок можно восстановить так, что с ним и старая крышка распределителя будет работать нормально.

Для этого достаточно ножовочным полотном пропилить пластмассу под лепестком (контактной пластиной) бегунка на глубину до заклепки (см. рис. 61), зачистить нижнюю и торцевую поверхность лепестка и облудить их. Также очистить и залудить одну из поверхностей удлинителя 5, вырезанного из листовой латуни по форме лепестка, ввести этот удлинитель в сделанный пропил и хорошо припаять. Останется только мелким напильником довести размеры припаянного кусочка по ширине и по длине до величины изношенного бегунка. При этом особое внимание следует уделить длине пластины, чтобы не превысить 27,5 мм. В противном случае восстановленный лепесток бегунка будет задевать за электроды крышки распределителя.

Так как конец пластины теперь оказался ниже на 2—2,5 мм, он будет взаимодействовать с целой, невыработанной частью электродов крышки, распределителя и, следовательно, она будет работать как новая.

Замена центрального контакта распределителя зажигания.

Случается, что ломается центральный контакт распределителя. В этом случае может помочь любая батарейка от карманного фонарика (нужно ее разобрать и из центрального электрода напильником выточить стержень по образцу сломанного).

Если вышел из строя конденсатор, можно использовать обычный радиотехнический конденсатор емкостью 0,2— 0,4 МКФ и рабочим напряжением не менее 250 В.



Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электрооборудование автомобиля.(ЗАКОНЧИТЬ ТЕМУ).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 08:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 дек 2012, 09:34
Сообщений: 692
СВЕЧИ И ПРОВОДА ЗАЖИГАНИЯ.

О работе свечей.
Если юбка изолятора покрыта черным влажным нагаром или маслом, это означает, что свечи не нагреваются до температуры самоочищения (косвенно такой факт указывает на износ поршневых колец или перелив масла).

Белый же, чистый конус изолятора — признак слишком горячей свечи для данного двигателя. Причиной может быть слишком раннее зажигание. Если нагар на юбке сухой, черного цвета, то нужно поставить чуть более «горячие» свечи и при этом обратить внимание на регулировку карбюратора.

Нормальное состояние свечей — зазор по инструкции, цвет конуса от светло-серого до светло коричневого, отложений на конусе и юбке нет.

Свечи вообще могут служить надежным индикатором состояния двигателя. Если они ни с того, ни с сего начинают отказывать — ищите неисправность в системах питания или зажигания. Контролировать состояние свечей рекомендуется через каждые 10— 15 тыс. км пробега. Необходимо их очищать и регулировать зазор между электродами.

Удобно и легко. Если имеется набор торцовых головок с карданным шарниром, удлинителем и коловоротом, то отворачивать и заворачивать свечи станет намного удобнее и легче — достаточно в штатный свечной ключ вставить переходник (см. рис. 62). В его квадратное отверстие должен входить хвостовик кардана с удлинителем.

«Свечной» ключ.
Завертывать свечу в головку блока не так легко, так как резьбовое отверстие заглублено. Специальный ключ можно усовершенствовать так, чтобы свечу не приходилось вставлять в гнездо руками. Для этого достаточно укрепить внутри ключа прямой карболитовый наконечник высоковольтного провода.

Для этого нужно просверлить насквозь в поперечном направлении ключ 1 и верхнюю часть вставленного в него наконечника 2 сверлом диаметром 3—4 мм, пропустить через отверстия металлический штифт 3 соответствующего диаметра и расклепать с обеих сторон, чтобы он не выпадал (см. рис. 63).
Изображение
Рис. 62.

Вставка 2 в свечном ключе 1, закрепленная винтами 1 (М5).
Изображение
Рис. 63. Ключ для свечи: 1 — ключ, 2 — наконечник провода;3 — штифт заклепки.
Теперь, когда ключ надевается на свечу, наконечник плотно охватит центральный электрод и будет его удерживать.

Желательно перед установкой свечи припудривать ее резьбовую часть графитным порошком. Это облегчит вывинчивание свечи повторно.

Свеча в определенном положении.
При разборе двигателей было замечено, что количество нагара в камерах сгорания разнится не только по количеству, но и по характеру распределения. В одних случаях он располагается узким кольцом по периферии, а в других — полосой, разделяющей камеру сгорания на две половины. Учитывая все известные причины, можно сделать вывод, что эта полоса является как бы тенью бокового электрода свечи. Естественно предположить, что условия воспламенения смеси лучше, если на пути искры и заряда смеси нет препятствий, то есть, когда ножка бокового электрода обращена к периферии камеры.

На практике это условие легко выполнить. Нужно сделать на свечном ключе хорошо заметную продольную метку и вставлять свечу в ключ перед ее установкой на двигатель так, чтобы место приварки бокового электрода к корпусу свечи было обращено в сторону метки на ключе. При заворачивании нужно добиться, чтобы риска на ключе оказалась внизу, устанавливая при необходимости уплотнительное кольцо нужной толщины.

Практика многих показала, что двигатель в таких случаях работает чище на холостых оборотах. Кроме того, часто удавалось больше прикрыть дроссельную заслонку карбюратора при сохранении устойчивой работы двигателя на холостом ходу.

Для свечи.
Если нет годного уплотнительного кольца для свечи, его вполне заменяет шайба диаметром 14X22 мм, вырезанная из поронита толщиной 2—3 мм.

Очистку резьбы в отверстии для свечи можно произвести, если «прогнать» ее метчиком 14X1,25. Если его нет, то можно приспособить старую свечу, удалив из нее центральный электрод и изолятор и распилив резьбовую часть ножовкой крест-накрест. Резьбу нужно слегка спилить по периферии, как показано на рисунке 64.

Если сильно повреждена резьба под свечу в головке цилиндров, делают ввертыш, наружный диаметр резьбы которого на 10 мм больше внутреннего под свечу.

Исправляем резьбу. Бывают случаи, когда при замене свечей, особенно на горячем моторе, вследствие небольшого перекоса снимаются или повреждаются первые витки резьбы свечного гнезда в головке блока.

Исправить дело можно так. У отслужившей свой срок свечи (желательно с удлиненной резьбовой частью, например А7,5СС или А-20Д) на токарном станке снимают резьбу до основания на длине 8—10 мм (см. рис. 65).

Теперь проточенная часть свечи обеспечит удовлетворительную центровку и при осторожном ввертывании надежно восстановит поврежденные витки резьбы. Такую свечу целесообразно иметь каждому автомобилисту в наборе инструментов.
Ремонт наконечника провода высокого напряжений. Если обломился наконечник провода, входящий в гнездо крышки распределителя, необходимо снять изоляцию с провода на длине примерно 40 мм и 2— 3 мм от конца изолятора намотать поливинилхлоридную ленту (см. рис. 66а). Затем отогнуть назад и уложить равномерно по всей окружности проволочные жилы (рис. 66 б) и попробовать, как входит такой провод в гнездо. Если слабо, подмотать под жилы еще немного ленты, если слишком туго — часть ленты снять. Теперь обмотать жилки двумя слоями ленты, предварительно разрезав ее по ширине пополам, загнуть концы жилок на эту обмотку (рнс. 66 в) и окончательно закрепить их двумя слоями ленты нормальной ширины (рис. 66 г).

Замена высоковольтных проводов.

Эти провода ицогда являются причиной трудновыявляемых неполадок в работе двигателя.
Изображение
Рис. 64. Свеча-метчик.
Изображение
Рис. 65. Свеча-резьбоисправитель
Изображение
Рис. 66. Восстановление наконечника для высоковольтного провода.
Дело в том, что со временем изоляция проводов, покрывается сетью микротрещин, почти невидимых глазом, по которым проходит утечка тока. В результате перебои в работе двигателя, а иногда, особенно в сырую погоду, он вообще отказывается работать. Коварство этого дефекта состоит в том, что место утечки тока трудно обнаружить. Только иногда в темноте, проворачивая двигатель при включенном зажигании, можно увидеть слабый разряд, окутывающий провода голубым свечением. Такие провода ремонту практически не поддаются. Особенно подвержены старению провода с резиновой изоляцией.

Поэтому лучше всего провода раз в три-пять лет заменять новыми (в зависимости от их состояния и ухода за ними).

Причиной утечки тока высокого напряжения и перебоев в работе двигателя могут быть поврежденные резиновые колпачки проводов, подающих напряжение на свечи зажигания.
Такие колпачки нельзя отремонтировать, их нужно заменить.



Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электрооборудование автомобиля.(ЗАКОНЧИТЬ ТЕМУ).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 09:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 дек 2012, 09:34
Сообщений: 692
ОСВЕЩЕНИЕ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ.

Фары. Подфарники. Плафон салона. Освещение приборов. Переносная лампа. Освещение номерного знака, багажника. Задние фонари. Указатели поворота. Стояночный сеет. Центральный переключатель света. Аварийная сигнализация. Ножной переключатель света. Выключатель стоп-сигнала. Выключатель света заднего хода. Прикрыватель. Отражатель света. Предохранители. Соединители электропроводов. Электропровода. Кнопка звукового сигнала. Выключатель «массы».

Простой способ регулировки фар.
Для регулировки фар автомобиль надо расположить на ровной площадке перед экраном с разметкой. На практике не всегда бывает возможность установить автомобиль и экран на одном уровне. В таком случае машину нужно поставить так, чтобы ее пороги были параллельны земле, а фары — параллельны экрану. Небольшое отклонение в пределах 5 градусов повлияет на качество регулировки. Точно по центру переднего и заднего стекол нужно сделать из кусочков пластелина визирные метки и, ориентируясь по ним, нанести на экран вертикальную линию, совпадающую с продольной осью машины. Справа и слева от нее на ровном удалении провести еще две вертикальные линии. Расстояние между ними должно быть равно расстоянию между центрами фар. Горизонтальные линии, соответствующие высоте центров фар от земли, удобно размечать с каждой стороны автомобиля при помощи двух реек, «прицеливаясь» по их верхушкам, как показано на рисунке 67.

Расстояние от машины до экрана и высоту, на которую следует опустить центр светового луча от линии центра фар, для каждой модели автомобиля надо взять из соответствующего раздела инструкции по эксплуатации.
Изображение
Рис. 67.
Разметка экрана для регулировки центра фар и центра световых лучей: 1 — экран; 2 — автомобиль; 3 — глаз наблюдателя; 4 — вспомогательные репки; 5 — горизонтальная линия центров фар; 6 — горизонтальная линия центров световых лучей; 7 — вертикальная линия центров фар и световых лучей; 8 — линия продольной оси автомобиля; а — расстояние автомобиля до экрана; б — расстояние между горизонтальными линиями центра фар и центра световых лучей
Изображение
Рис. 68.

Переделка плафона «Жигулей» для получения третьей нейтральной позиции выключателя: 1 — отверстие диаметром 2,8 мм; 2 — кронштейн лампы.
Изображение
Рис. 69.

Подставка для переносной лампы: 1 — подставка; 2 — контур переносной лампы.
Изображение
Рис. 70. Магнитная защелка.
Экономия в малом.
У «Жигулей» всех моделей при открывании дверей зажигаются плафоны, освещающие салон. Ночью это удобно, а днем — лишний расход энергии. Без разборки, наклонив чуть под углом плафон, необходимо просверлить отверстие диаметром 2,8 мм в кронштейне лампы посредине выштамповки (см. рис. 68). Теперь шарик двухпозиционного переключателя фиксируется в третьем — среднем положении, обесточивая питание лампы. Оставляя включатель днем в среднем положении, можно не беспокоиться хотя и о небольшом расходе электроэнергии из аккумулятора.

Удобная подставка.
При работе под машиной в пути, когда поблизости нет осмотровой канавы или эстакады, приходится часто пользоваться переносной лампой. Чтобы удобно было работать с ней, предлагается изготовить подставку (см. рис. 69).

Материал подставки — проволока диаметром 3—4 мм. Диаметр (d) верхней петли, величина ее зева (а) и высота (h) подставки зависят от размера лампы. Диаметр (Д) нижней петли для большей устойчивости подставки должен быть не менее 80 мм.

Магнитная защелка, прикрепленная к переносной лампе, позволит устанавливать ее при ремонте автомобиля в любом удобном месте (см. рис. 70).

Фонари светят лучше. Прозрачность потускневших пластмассовых рассеивателей на задних фонарях, указателях поворота и других световых приборах можно восстановить полиролем для старых покрытий. Мягкой суконной тряпочкой, смоченной полиролем, обрабатывают поверхность рассеивателей до появления ровного блеска.

Ремонт рассеивателя.
Если в рассеивателе заднего фонаря у ВАЗ-2105 откололась одна или две крепящие шпильки, то в багажник проникает вода.

Такой рассеиватель можно отремонтировать. В местах крепления шпилек приклеить «Моментом» форму, вырезанную из картона (см. рис. 71). Через 2—3 часа, когда клей затвердеет, поставить на место обезжиренную шпильку и заполнить форму эпоксидным клеем. Когда он немного загустеет, поставить рассеиватель на фонарь, чтобы шпилька заняла правильное положение. После окончательного отвердения клея закрепить рассеиватель гайками.

Если вышло из строя реле.
Если в пути на автомобиле отказывает реле-прерыватель указателей поворота, то выход можно найти следующим образом. Необходимо перемкнуть выводные контакты реле к рычажкам, что на рулевой колонке, попеременно включать и выключать сигнальные лампы с нужной стороны автомобиля. Частот включений нужно поддерживать на уровне, создаваемом реле, то есть не меньше одной вспышки ламп в секунду.

Восстановленный выключатель. Со временем гидравлический выключатель стоп-сигнала ВК-12 выходит из строя из-за обгорания контактов. Восстановить деталь можно, если в пластмассовой пробке просверлить новые отверстия для контактов сменив их на 90 градусов по отношению к прежним и нарезать в них резьбу М4. В отверстия завернуть латунные шпильки с резьбой М4 и законтровать их гайками в нужном положении (см. рис. 72). Старые штыри спилить заподлицо с пробкой.

Восстановленный включатель таким способом служит долго, поскольку при необходимости контакты можно зачищать.

Механический надежнее. На многих автомобилях «Волга» ГАЗ-24 при плавном торможении не включаются стоп-сигналы. А виноват гидравлический включатель ВК-12Б, недостаточно чутко реагирующий на повышение давления в магистрали привода тормозов.

Изображение
Рис. 71.
Приклейка шпильки: 1 — рассеиватель; 2 — шпильки; 3 — форма; 4 — эпоксидный клей.
Изображение
Рис. 72. Восстановление выключателя:

1 — контактные шпильки; 2 — гайка; 3 — контактные шайбы; 4 — диафрагма.
Изображение
Рис. 73.

Хомут для крепления включателя ВК-412.
Чтобы стоп-сигналы всегда срабатывали при нажатии на педаль тормоза, можно поставить над ней механический включатель ВК-412 (2101 — 3720000), применяемый на «Жигулях» и «Москвичах». Закрепляется он на рулевой колонке посредством хомута (см. рис. 73). Он изготовлен из стальной полоски толщиной 1,3—1,5 мм, шириной 10 и длиной 300 мм. Штатный включатель остается на своем месте и работает как дублер.

О повторителях стоп-сигнала.

Если в автомобиле установлены громкоговорители (колонки) ГРА-22 у заднего стекла, то на них можно установить повторители стоп-сигнала (см. рис. 74). Они удачно вписываются в интерьер машины и хорошо видны, когда штатные фонари забрызганы грязью.

Аварийная сигнализация.

Смонтировать ее на автомобилях старых выпусков сложно: нет нужных приборов, монтаж сложный, цена велика.
Изображение
Рис. 74.

Установка фонаря на колонке ГРА-22: 1 — колонка; 2 — фонарь; рассеиватель от заднего фонаря ВАЗ-2101; 3 — лампа; 4 — гайка; 5 — уголок; 6 — винт 3X10 мм; 7 — винт самонарезающий 3,5X9,5 мм
На рисунке 75 показана схема, которую можно смонтировать на «Москвиче-412». Здесь реле не нагружается дополнительными лампами, меняется лишь их группировка. Дополнительно требуется лишь сдвоенный тумблер (типа ТП1—2), который определяет режим сигнализации — аварийный или включение указателя поворота, а также четыре провода к нему.

Аварийная сигнализация включается сзади или спереди — в зависимости от того, откуда ждать опасность наезда. Для этого используется переключатель указателя поворота.
Изображение
Рис. 75.

Схема аварийной сигнализации: 1 — реле указателей поворота; 2 — переключатель указателей поворота; 3 — соединительная колодка; 4 — переключатель режима сигнализации.
Изображение
Рис. 76.Прищепка для снятия изоляции.

Кроме того, чтобы в режиме аварийной сигнализации не включать зажигание (поскольку реле указателей поворота работает только при его включении), нужно с реле снять провод, идущий к замку зажигания, изолировать его, а на освободившийся контакт реле подать напряжение отдельным проводом, например, от прикуривателя.

Справка. Данное предложение не соответствует требованиям ГОСТа включать в работу для аварийной сигнализации одновременно передние и задние указатели поворота. Но, поскольку ныне действующие Правила дорожного движения не обязывают иметь на автомобилях старых выпусков систему аварийной сигнализации, многие ее и не устанавливают. Журнал «За рулем» (№ 7, 1990 г.) полагает, что пусть уж лучше будет такая упрощенная система, чем никакая.

Включатель «массы» — противоугонное устройство. Он неплохо выполняет эту функцию, если установлен в укромном месте автомобиля. Но вечером при стоянке на неосвещенном месте им пользоваться нельзя, так как, отключив аккумулятор, отключаются и габаритные огни.

В таком случае нужно подключить параллельно контактам включателя «массы» обычный плавкий предохранитель 2А. Его можно закрепить в любом удобном месте и соединить с выключателем двумя тонкими проводами. Теперь при выключенной «массе» цепь останется замкнутой через предохранитель. Габаритные огни, потребляющие ток силой около 1,5 А, будут нормально гореть. Однако, при попытке включить зажигание, стартер или хотя бы фары предохранитель, не рассчитанный на такую нагрузку, моментально перегорит и цепь обесточится.

Снять пластиковую изоляцию с провода, не повредив его, можно при помощи алюминиевой бельевой прищепки. В ее губках пропиливают два углубления (см. рис. 76), вкладывают в них кончик провода, сжимают прищепку пальцами и с усилием вытягивают провод.
Если при ремонте электропроводки не оказалось изоляционной ленты, нужно обмотать провод лентой из полиэтиленовой пленки, расплавить ее огнем спички и разогретой массой заизолировать соединение.



Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электрооборудование автомобиля.(ЗАКОНЧИТЬ ТЕМУ).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 09:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 дек 2012, 09:34
Сообщений: 692
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ. ПРИБОРЫ ОБМЫВА И ОБДУВА СТЕКОЛ.

Приборы отопления. Омыватель ветрового стекла. Отопление кузова. Вентиляторы отопителя кузова, ветрового стекла, окна задка.

Эластичность улучшается.
Современем резиновые щетки стеклоочистителя теряют эластичность, их кромки стираются, и они плохо чистят стекло.

Если подержать щетки одну минуту в чистом бензине, а после тщательно вымыть с мылом, то они очищают стекло лучше.
При проведении каких-либо операций со щетками и рычагами не следует поднимать рычаги на максимально допустимые углы во избежание растяжения пружины рычага.

Стеклоочиститель работает лучше. Если щетка стеклоочистителя стала средней своей частью хуже удалять грязь или воду, нужно поставить в этом месте пружину (см. рис. 77).
Изображение
Рис. 77.
Щетка стеклоочистителя с пружиной.
Нельзя включать стеклоочиститель при насыпи на стекле сухой пыли и грязи. Щетка должна вытирать обильно смоченное стекло не более чем за три двойных хода на малой скорости.

Рычаги со щетками устанавливаются так, чтобы щетки располагались вдоль нижнего уплотнителя стекла, но не касались его.

С олифой и парафином. 1. Надежно восстанавливает поврежденную изоляцию проводов в обмотке моторчика стеклоочистителя натуральная олифа. Чтобы она лучше проникла между проводами обмотки, банку с погруженным в нее якорем нужно поставить в теплое место на сутки. Затем, дав олифе стечь, высушить обмотку. Таким образом можно вернуть в строй моторчики и других приборов.

2. При нарушении изоляции проводов работоспособность катушек моторчиков можно возвратить следующим образом. В банке растопить парафиновую свечу и погрузить в кипящий парафин катушку, отогнув предварительно картонные крышки на торцах, чтобы открылся доступ к катушкам. Через несколько минут парафин полностью выгоняет воду из катушки и дополнительно изолирует провода. После остывания она ставится на прибор.

При помощи стружки и магнита. У обогревателей задних стекол, выполненных в виде наклеенной сетки из фольги, иногда перегорают проводники. Это приводит к тому, что часть стекла не очищается от льда и влаги.

Для устранения этого можно поступить так. С внешней стороны стекла установить магнит, а на место повреждения проводника насыпать мелкие железные опилки, которые сверху покрываются нитролаком, после высыхания которого магнит убирается. Таким образом, контакт восстанавливается.

Ремонт обогревателя стекла.

Если на полосках обогревателя заднего стекла появились
пятнышки в виде ржавчины, то прекращается подогрев. Устранить неисправность удается графитовым порошком, смешанным с небольшим количеством эпоксидного клея. Этой смесью нужно аккуратно промазать поврежденные места на обогревателе и электрическая цепь восстановится.

Как улучшить работу смывателя. Если в смывателе ветрового стекла вместо специальной незамерзающей жидкости используется вода, то уже при небольших морозах система не работает, замерзает вода в форсунках.

Чтобы форсунки начинали действовать возможно быстрее после включения омывателя, на «Волге» ГАЗ-24 можно сделать замкнутую систему (см. рис. 78). После включения омывателя вода, нагретая двигателем, протекает из бачка через тройники, сливаясь в бачок и по пути быстро отогревает форсунки. Тройники и шланги те, что применяются в домашних аквариумах. Соединительную трубку пропускают в подкапотном пространстве, чтобы вода в ней не остывала.

Такая система обеспечивает исправную работу при 10— 15 градусах мороза. Подобным образом можно переделать систему и на автомобилях других марок.
Изображение
Рис. 78. Переделанная система омывателя:1 — бачок с электронасосом; 2 — форсунки;3 — тройники; 4 — жиклер (форсунка).



Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электрооборудование автомобиля.(ЗАКОНЧИТЬ ТЕМУ).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 09:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 дек 2012, 09:34
Сообщений: 692
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. РАДИООБОРУДОВАНИЕ.
Указатель давления масла. Спидометр. Указатель уровня топлива. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Амперметр. Часы. Радиооборудование.


Чтобы не перегорело сопротивление датчика уровня топлива при ремонте электропроводки или при смене приборов, нельзя допускать замыкания зажимов указателя и перепутывания концов проводов, присоединенных к зажимам указателя.

Правильность показаний указателя уровня топлива может быть проверена наблюдением за положением стрелки прибора при наполнении бака с помощью мерной посуды или при опорожнении его.

Вольтметр в автомобиле. Полезную информацию о работе электрооборудования можно получить при помощи вольтметра со шкалой до 15 В. В «Жигулях» его установить можно слева от щитка приборов. « + » вольтметра соединить с клеммой «30» на замке зажигания, а «—» — «с массой» автомобиля.

Сразу после включения зажигания прибор показывает напряжение батареи (около 12,5 В), в процессе пуска и во время работы двигателя — падение напряжения и характер работы реле-регулятора. Обычно, при исправных генераторе, реле-регуляторе и непробуксовывающем ремне, приводящем водяной насос и генератор, напряжение стабилизируется в пределах 13,7— 14,2 В.

За указателем температуры охлаждающей жидкости не требуется никакого ухода. Ремонт датчика в эксплуатационных условиях невозможен. Поэтому в случае выхода прибора из строя следует проверить только электрические соединения, целость предохранителя и исправность проводки и,если они в порядке, сменить датчик.

При движении автомобиля возможно колебание указателя скорости и стук троса при работе. При этой неисправности необходимо проверить состояние гибкости вала и наличие смазки. Перед смазкой гибкий вал надо снять, вытянуть из оболочки трос, промыть его в керосине, высушить и смазать по всей длине соответствующей смазкой.

Колебания указателя скорости в больших пределах при работе спидометра возникают чаще всего вследствие неправильного монтажа гибкого вала или отсутствия продольного перемещения троса внутри оболочки при затянутой до отказа гайке крепления гибкого вала к спидометру. Если нет продольного перемещения, приводной валик отжимается тросом внутрь прибора. (Это положение относится к «Волге»).

Часы не останавливаются.
При пользовании отключателем «массы» электрические часы отключаются, и каждый раз приходится подводить их стрелки. Чтобы избавиться от этого неудобства, некоторые автолюбители подают питание на часы специальным проводом непосредственно от батареи, что не исключает возможности загорания от короткого замыкания.

Если же параллельно отключателю «массы» подсоединить электрический предохранитель, опасность устраняется. Наиболее подходящим является автоматический предохранитель (пробка) типа ПАР (6А) для бытовых электросетей. Он срабатывает и отключает аккумулятор при коротком замыкании в сети автомобиля на стоянке, а также при попытке пустить двигатель стартером при отключенной «массе». Для возвращения предохранителя в рабочее состояние достаточно нажать кнопку.
Антенна из электропровода.

Идея использовать изолированный электропровод в качестве антенны для радиоприемника не нова.

Такой провод, например, можно заправить в резиновый уплотнитель лобового стекла, и проколов его в левом нижнем углу, вывести в салон. При помощи отрезка телевизионного кабеля соединить его с приемником: антенну припаять к жиле кабеля, а оплетку (экран) — к кузову. На второй конец кабеля припаять штекер приемника.

Ремонт антенны.
Со временем от вибрации и пыли звенья антенны расшатываются, контакт между ними нарушается, и приемник издает сильный треск при работе на ходу автомобиля.

Необходимо тщательно очистить антенну в рабочем положение придерживая рукой нижнее звено, легкими ударами боковой кромки зубила вдоль антенны по наружности торца звена уменьшить зазор в соединении.

При помощи смазки.
Автомобильная телескопическая антенна со временем становится источником треска, слышимого из динамика радиоприемника. Он возникает из-за ухудшения контакта в местах соединения подвижных трубок антенны (не следует путать его с помехами от системы зажигания, частота которых меняется о изменением оборотов двигателя). Этот дефект легко устранить без разборки и ремонта. В месте контакта трубок поднятой антенны, в том числе и у самого основания, обильно наносят графитную смазку. После этого антенну несколько раз опускают и поднимают. Две—три смазочные процедуры —и помехи полностью исчезают.

Устранение и снижение радио-помех. 1. При работающем двигателе радиопомехи на ДВ, СВ и КВ диапазонах могут оказаться столь сильными, что невозможно вести радиоприем. В таком случае можно вскрыть радиоприемник и перепаять вывод оболочки антенного кабеля возможно ближе к его вводу в корпус приемника.

2. Для снижения помех радиоприема в автомобилях с обычной системой зажигания Можно применить дополнительный конденсатор любой марки емкостью не менее 2 МКФ с рабочим напряжением не менее 15 В. Его включают между «4-Б» (на «Жигулях» или «ВК—Б» (на «Москвичах», «Запорожцах», «Волгах») и «массой». Электрические конденсаторы соединяют в соответствии с указанной на них полярностью.

Переносной радиоприемник.


При использовании его в качестве автомобильного следует помещать в металлический (лучше железный) корпус (кассету), соединенной с «массой». Он будет служить экраном от помех. Для приемника следует применять только автомобильную антенну, экранированный кабель, который соединяют с приемником.



Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электрооборудование автомобиля.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 01:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 апр 2016, 06:15
Сообщений: 131
Цитата:
Контакты следует чистить надфилем или специальной пилкой, имеющейся в комплекте инструмента, а затем обезжиривать каплей бензина или растворителя.

Сейчас многие автолюбители вовсе не возят с собой инструмент, и зря, потому что когда столкнутся с ситуацией, когда он нужен и простоят сутки в поле, или пару часов на самой оживленной трассе(и такое бывает), тогда все поймут.
Я к счастью в таких ситуациях не бывал, потому что при покупке автомобиля мне жена подарила чемоданчик - набор автоинструмента на 119 предметов, сам открывал его только в гараже, но в дороге пару раз водителей выручал, недавно нашел такой по акции тут: drovosek-profi.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электрооборудование автомобиля.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 02:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 сен 2017, 22:30
Сообщений: 270
хм интересно...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электрооборудование автомобиля.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 02:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 сен 2017, 22:30
Сообщений: 270
Здравствуйте, электрооборудование нужно брать качественное, к примеру в каком нибудь сервисе, или интернет-магазине. У самого знакомые брали в одном сервисе, сам недавно брал там, не жалею два года использования, всё нормально, у друзей вообщем четыре года использования, всё сделано качественно и надёжно, вот ссылка https://www.elektrokontaktor.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC - 12 часов



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
.
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB
Игорь Иванов