{форум}
МОСКВА ФОРУМ
Текущее время: 18 июл 2019, 03:29

Часовой пояс: UTC - 12 часов


Высота и ширина HTML таблицы, пример
Политика
$('#s1').cycle({fx: 'scrollLeft',
sync:0, delay: -4000 });
Экономика
$('#s2').cycle({fx: 'scrollDown',
sync: 0, delay: -2000});
Новости Москвы
$('#s3').cycle({fx: 'scrollLeft',
sync:0, delay: -4000 });

Правила форума


При копировании материалов форума активная ссылка обязательна.Законодательство Российской Федерации об авторском праве и смежных правах
(в ред. Федерального закона от 20.07.2004 N 72-ФЗ)



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Механизмы управления.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 00:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 дек 2012, 09:34
Сообщений: 692
Двигатель.
Трансмиссия
Рама.
Ходовая часть.
Механизмы управления.
Электрооборудование автомобиля.
Кузов.
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля.
Техника безопасности при эксплуатации легковых автомобилей.
Туризм.Отдых,дальняя дорога.

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Поворотные кулаки. Рулевые тяги. Рулевой механизм. Маятниковый рычаг. Вал. Рулевое колесо. Крепление рулевого управления.

Снятие шаровых пальцев рулевых тяг. Снимать пальцы при отсутствии специального съемника рекомендуется так. Расшплинтовав и отвернув гайки, обстукать молотком массой 150—200 г с обеих сторон гнездо, в которое установлен палец, до его ослабления. Ударять по концу пальца не следует, так как это обычно не дает эффекта, а резьба может быть испорчена.

В особо трудных случаях на резьбовой конец пальца на несколько часов можно наложить тампон, смоченный в керосине (бензин не годится, так как он быстро испаряется). При сборке посадочные конусы пальцев смазать маслом, тогда их будет легче извлечь при следующей разборке.

Ключ-шаблон. При эксплуатации «Волги» ГАЗ-24 приходится проверять затяжку заглушки на шарнирах рулевых тяг, а при их износе — и пригодность к дальнейшей службе. При этом определяют либо глубину, на которую утапливается в корпус завернутая до упора заглушка — она должна быть не более 5 мм, — либо расстояние от торца корпуса до шарового пальца (не более 10 мм). В последнем случае заглушку полностью удаляют из корпуса шарнира. Завернуть ее или вывернуть обычной отверткой сложно из-за малого-расстояния между деталями рулевого привода и передней подвески, а произвести замеры — тем более.

Для этого можно изготовить простой ключ — шаблон (см. рис. 41), на котором выступ А служит для проверки расстояния от пальца до торца корпуса шарнира, а выступ Б — глубины утапливания заглушки. Предельное положение, при котором шаблон ложится своими плечиками на корпус свидетельствует о необходимости ремонта или замены шарнира.
Изображение
Рис. 41. Ключ—шаблон.
Изображение
Рис. 42.
Ключ для окончательной затяжки заглушки.
Изображение
Рис. 43.
Таким же ключом заглушка предварительно завертывается в корпус. Окончательно же ее удобно затягивать Г-образным ключом (рис. 42). Оба ключа изготавливаются из стальной полоски толщиной 2,5 мм.

Вторая роль струбцины. Струбцину электрического вулканизатора можно использовать для разборки и сборки шаровых шарниров рулевых тяг (см. рис. 43). Для новой роли струбцины в ее опорной площадке при помощи сверла и ножовки надо сделать паз, размеры которого показаны на рисунке.

Шарниры послужат дольше.

Инструкция по эксплуатации «Волги» ГАЗ-24 рекомендует через каждые 60—80 тыс. км пробега разбирать рулевые шарниры и пополнять в них запас смазки. Однако на практике, особенно при езде по грязным дорогам, делать это надо чаще. Чтобы не разбирать при этом шарниры, можно сделать в их резьбовых пробках отверстия, в которых нарезать резьбу М6 и завернуть в них масленки (см. рис. 44).

После такой доработки шарниры можно смазывать очень быстро и легко. Только для срезных шарниров понадобится шприц с изогнутым наконечником. Чтобы в масленки не попадала грязь, по окончании работы на них следует надевать резиновые колпачки.

Изображение
Рис. 44. Расположение отверстия для масленки в резьбовой пробке шарнира рулевых тяг.

О шаровых пальцах. Шаровые пальцы в тягах рулевого управления автомобилей обычно поджимаются пружиной с заглушкой, которая стопорится пружинным кольцом, входящим в проточку на корпусе.

Если кольцо утратило упругость или потерялось при ремонте, а найти новое не удалось, можно надежно зафиксировать заглушку одним из способов, показанных на рисунке 45.

Ремонт шарниров рулевых тяг.

Это, в принципе, запрещается ГОСТом и ПДД. Но в условиях дефицита это делают. Чтобы представить все возможные последствия, есть необходимость рассмотреть самые распространенные варианты ремонта и «усовершенствования» шарниров.

«Москвич» (412 и 2140, рис. 46 а). Для компенсации зазора, появляющегося в шарнире вследствие износа, применена пружина, запертая заглушкой со стопорным кольцом. Для предотвращения попадания в шарнир грязи и воды он закрыт резиновым чехлом и под заглушку подложено уплотнительное кольцо (так же и в «Запорожце»). Срок службы этих шарниров зависит, в основном, от герметичности чехла. Как только она нарушена, начинается интенсивный износ деталей. Если суммарный износ шарниров в рулевой трапеции дает возможность рулевому колесу поворачиваться на угол более 10 градусов при неподвижных передних колесах, — машину, согласно ПДД, эксплуатировать нельзя. Раньше и больше других страдают от повреждения чехлов и износа два шарнира, соединяющие крайние тяги (называемые наконечниками) с поворотными кулаками ступиц колес. Обычно сначала истираются вкладыши, поэтому для устранения появившегося люфта в шарнире достаточно сначала заменить только эти вкладыши.


Изображение
Рис. 45.

Варианты контровки заглушки: при помощи гвоздя или проволоки; б и в — при помощи шплинтов.

В дальнейшем при износе пальца заменяют его, так как новые вкладыши не устраняют люфта, а кроме того появляется опасность, что головка пальца выйдет из гнезда.

Эта работа трудностей не вызывает, если пользоваться специальным съемником или подходящей струбциной для выпрессовки конечной части пальца из тяги. Подходит она и для сжатия пружины, упрощая тем самым установку заглушки и стопорного кольца.

Очень опасно, когда некоторые горе-рационализаторы растачивают гнездо в тяге, куда вставляют и приваривают втулку с резьбовой пробкой (см. рис. 46 6). Когда в шарнире появляется люфт, они глубже вворачивают пробку, избавляя себя от труда разбирать шарнир. Что делается при этом с вкладышем и (их можно даже раздавить) пальцем — неведомо, а потому однажды его головка может выйти из гнезда.

У автомобилей ВАЗ эти шарниры имеют более современную, не требующую обслуживания конструкцию (рис. 46 в). Все бывает хорошо, пока шарнир цел. К сожалению, срок его службы очень редко совпадает с расчетным (около 100 тыс. км). Причины — низкое качество резины и трудные дороги, по которым приходится ездить.

И вот некоторые автомобилисты и кооператоры переделывают шарниры наподобие «москвичевских», т. е. приваривают втулку с пробкой и ставят вкладыши. Недостатки такого решения сохраняются. И если за неимением фирменных наконечников приходится приобретать и устанавливать такие, их нужно разбирать каждый раз при появлении люфта, чтобы осмотреть детали. Ни в коем случае нельзя устранять люфт вслепую, только выворачивая пробку.

Бывалые водители, стремясь продлить жизнь шарниров: 1) постоянно следят за состоянием чехлов, чтобы вовремя заменить их негерметичность. Если не удается приобрести новый чехол, ремонтируют старый, используя клей, сырую резину и т. п.; 2) систематически пополняют смазку в чехлах. Когда появляется подозрение, что в смазку попала вода или пыль, заменяют ее; 3) дополнительно герметизируют заглушку мастикой или пластилином.

Есть любители, которые смазывают шарнир раз в год вязким маслом (например, нигролом) при помощи медицинского шприца, прокалывая чехол, некоторые ставят на шарнир пресс-масленку и через нее шприцуют шарнир.

Защита резиновых чехлов на шарнирах рулевых тяг, шаровых опорах и т. п. эффективна с использованием клея «Момент-1».

Поврежденные места нужно аккуратно очистить от грязи,обработать наждачной шкуркой, обезжирить и несколько раз смазать клеем. Каждый слой просушивается 15—20 минут. В результате образуется довольно крепкая пленка, которая надежно срастается с резиной.
Изображение
Рис. 46.
Шарниры рулевых тяг: а — «Москвича»; б — переднеприводноного, в—«Жигулей»: 1 — тяга, 2— вкладыши, 3 — чехол, 4 — палец, 5 — пружина, 6 — заглушка, 7 — нажимная обойма, 8 —, втулка, 9 — пробка
Изображение
Рис. 47.
Крепление чехла на шарнире: 1 —резиновые кольца, 2 — проволока.

Шарниры рулевых тяг «Запорожца» часто выходят из строя из-за потери целости резиновых защитных чехлов.

Их успешно можно заменить обрезками велосипедной камеры длиной 100—200 мм (см. рис. 47). Внутреннюю часть чехла закрепляют кольцами шириной 10 мм из этой же камеры, а наружную на тяге — медной проволокой диаметром около 1 мм.
Смазка без разборки. На автомобиле «Волга» ГАЗ-24 через каждые 50 тысяч Километров пробега следует разбирать и
смазывать маятниковый рычаг рулевого управления. Для того, чтобы каждый раз не прибегать к разборке, можно установить в кронштейне рычага обычную прямую пресс-масленку с резьбой М6. Разметка для сверления показана на рисунке 48.
Изображение
Рис. 48.

Разметка для сверления резьбового отверстия Мб под установку пресс-масленки в кронштейне маятникового рычага: 1 — кронштейн; 2 — втулка; 3 — палец; 4 — резьбовое отверстие.
Скользкое рулевое колесо может стать причиной дорожного происшествия. Однако не рекомендуется обтягивать его мехом или ворсистыми тканями — мех линяет. Лучше обшить руль кожей или вести автомобиль в перчатках.

Съемник для рулевого колеса.
Хорошо посаженное на вал рулевое колесо очень трудно снять без съемника. Его можно изготовить из подручных материалов. Он состоит из стального уголка 20x20 мм, болта М10Х100 с заостренным под углом 45 концом и гайкой М10 (пример для «Москвича»-2140). Как воспользоваться этим съемником показано на рисунке 49. Он пригоден, вероятно, и для других марок автомобилей, у которых рулевое колесо имеет ступицу, утопленную по отношению к «баранке».
Изображение
Рис. 49.

Демонтаж рулевого колеса на «Москвиче» при помощи самодельного съемника: 1 — болт, М10Х100; 2 — рулевое колесо; 3 — уголок 20ХЗО мм; 4 — гайка М10.



Последний раз редактировалось gosha 07 янв 2013, 00:24, всего редактировалось 3 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Механизмы управления.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 07:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 дек 2012, 09:34
Сообщений: 692
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.

Провод рабочей тормозной системы. Передние колесные тормоза. Задние колесные тормоза. Педаль тормоза. Главный цилиндр тормоза. Трубопроводы. Стояночный тормоз. Гидровакуумный усилитель. Сигнализатор. Клапан управления. Воздушный разделитель гидравлического привода тормозов.

Прокачка тормозов.
Иногда после прокачки тормозов они сначала работают нормально, но через несколько дней или часов в системе оказывается воздух, педаль «уходит» и тормоза перестают действовать. Очередная прокачка помогает лишь на короткое время. И в то же время жидкость из системы не убывает, а попытки найти неплотность оказываются безуспешными.

Это явление наблюдается в автомобилях разных марок. Оно объясняется тем, что резиновые уплотнительные манжеты или кольца плотно прилегают к зеркалу тормозных цилиндров только при наличии в системе гидропривода некоторого избыточного давления (около 1 кгс/см2). Это давление обуславливается упругостью пружины в главном тормозном цилиндре. Давление падает при ее ослаблении, а также при повреждении находящегося там же резинового клапана. В этих случаях при отпущенной педали избыточное давление исчезает и через неплотности между манжетами и зеркалом цилиндров в систему попадает воздух.

Теперь ясно, как ликвидировать такую неприятность: если ослабла пружина, — заменить ее; в крайнем случае можно развести ее витки отверткой; если не в порядке клапан (напр. на его рабочей резиновой поверхности есть следы выкрашивания), — заменить его.

А если прокачкой не удается удалить воздух из тормозной системы, а подтекания жидкости не видно, причина может заключаться в отсутствии и загрязнении бокового отверстия резинового гофрированного чехла главного тормозного цилиндра. В том случае каждое нажатие на педаль подаст в главный цилиндр порцию воздуха.

Без прокачки
Если по какой-то причине в автомобиле тормозная жидкость в наполнительном бачке достигла дна и есть подозрение, что в систему попал воздух, можно попробовать удалить его без прокачки. Нужно снять колесо и сдвинуть колодки в барабанном тормозе или раздвинуть в дисковом. При этом жидкость из системы поднимется в бачок и вытеснит попавший туда воздух. Остается долить ее и поработать тут же тормозной педалью, чтобы выбрать зазор между колодками и барабаном или диском.

Снятие тормозного барабана.

Иногда сделать это очень трудно —барабан прочно «прикипает» к своему месту. Удары по торцу барабана помогают плохо, к тому же при этом можно погнуть тормозной диск, деформировать или же расколоть сам барабан. Выйти из положения можно так. Вывернуть все болты и винты крепления барабана, прочно зафиксировать колеса автомобиля клиньями-подставками и запустить двигатель.

Включив вторую передачу, «разогнать» автомобиль до скорости 30 км/ч и резко нажать на педаль тормоза. После одной-двух таких попыток барабан легко снимается.

При поставке тормозного барабана на место нужно тщательно очистить посадочные поверхности барабана и флянца полуоси и слегка смазать их тугоплавкой консистентной смазкой (Литол-24). В следующий раз барабан снимается легко.

При замене колодок задних тормозов тяжелее всего установить на место стяжную пружину. Операция станет легче и безопаснее, если сделать элементарное приспособление. Для этого нужна крупная отвертка (сойдет и старая) с изношенным жалом. Посредине жала наждачным камнем делают углубление, пропил, наподобие глубокой зазубрины. Этим углублением захватывают согнутый конец пружины и,натягивая ее, заводят «крючок» в отверстие.

В рабочих цилиндрах тормозов «Москвича-2140» улучшить прилегание кромок манжет, которые пропускают жидкость, можно за счет вложения в манжеты кольца наружным диаметром 20 мм и сечением примерно 1,5X1,5 мм, вырезанного из резиновой трубки.

Если тормозная жидкость вытекает не через наружный край манжеты (в автомобилях всех выпусков), а по зазору между ее посадочным поясом и штоком поршня, то устранить этот зазор можно при помощи кольца, отрезанного от старой манжеты, если его надеть, как показано на рисунке 50.
Защита тормозных шлангов.
Они действительно нуждаются в дополнительной защите.
Изображение
Рис. 50.

Уплотнение посадки манжеты (1) при помощи кольца (2).
Изображение
Рис. 51. Окно (заштрихованный участок) в тормозном щите.

Для этой цели можно использовать не только резиновый клей, но и специальную пасту, предназкаченную для защиты резины от внешнего воздействия (производство ПО «Литбытхим»). В нее можно добавить алюминиевый порошок (1:5) и втирать состав салфеткой в обезжиренную и сухую поверхность шлангов. Через день-два этот слой полируется салфеткой до появления блеска. Повторяя эту операцию раз в год, молено на многие годы исключить трещины на шланге.

Защитные чехлы на тормозных рабочих цилиндрах лучше выполняют свои функции, если их заполнить Литолом-24 или другой консервирующей смазкой.

О тормозном щите.
У автомобилей ВАЗ-2108 (2109) при езде по неасфальтированным дорогам в тормозной щит переднего колеса нередко попадают камешки и вызывают скрежет при вращении тормозного диска. Чтобы они не задерживались в щите, можно вырезать в нижней его полке окно, как показано на рисунке 51. Скрежет после этого прекращается.

Замена резиновых шлангов тормозных систем.
Гибкие резиновые шланги тормозной системы со временем стареют, в результате снижается их прочность. Поэтому завод-изготовитель рекомендует через каждые 4—5 лет или через 60— 100 тыс. км пробега автомобиля заменять тормозные шланги новыми. Эта рекомендация целесообразна по отношению к автомобилям всех марок. Тормоз действует лучше. Если на автомобиле правильно отрегулированный стояночный тормоз не удерживает его на большом уклоне, сильно нажмите на тормозную педаль и, не опуская ее, затяните стояночный тормоз, Он в этом случае будет действовать гораздо эффективнее.

О станочном тормозе.
В автомобиле, поставленном на зимнее хранение, ни в коем случае нельзя затягивать стояночный тормоз — накладки могут намертво приржаветь к тормозному барабану, и весной придется выполнять трудную работу по снятию барабанов и их очистке.

Неисправность тормозов.
Если на автомобилях после неоднократной прокачки системы педаль тормоза остается «мягкой» или сохраняет слишком большой ход (проваливается), а убыли и течи жидкости нигде нет, вероятнее всего, виноваты резиновые манжеты в колесных цилиндрах. В первую очередь — задних при дисковых передних тормозах. Они могут не пропускать жидкость при прямом ходе поршня, но пропускать воздух при обратном. Если замена этих манжет не поможет, причина — в уплотнителях главного цилиндра, которые тоже надо обновлять.

При отсутствии новых деталей можно восстановить работоспособность старых таким образом. Манжеты с ровной чистой рабочей поверхностью кладутся в раствор (чайная ложка пищевой соды на пол-литра воды) и кипятятся пять минут. Затем сливается горячая вода и наливается в посуду холодная. После остывания протираются сухие манжеты тормозной жидкостью и надеваются они на поршни, где должны сидеть плотно.

Замена колодок в тормозах барабанного типа. При этом на рабочих поверхностях барабанов почти всегда можно увидеть риски и царапины. Эти неровности намного удлиняют срок приработки новых накладок, ухудшают эффективность тормозов. Поэтому рекомендуется восстанавливать чистоту рабочей поверхности, протачивая барабан на токарном станке.

Но станок не всем доступен. В таком случае необходимо вывесить машину, надежно подстраховав подставкой и
сиять заднее колесо. Затем стащить барабан с полуоси, перевернуть его и вновь закрепить на посадочном месте так, чтобы рабочая поверхность оказалась снаружи. Пустить двигатель, включить первую передачу — вывешенная полуось с барабаном начнет вращаться. Теперь, подводя к рабочей поверхности барабана острый шабер или наждачный камень, можно быстро и с достаточной чистотой сгладить выработку. Поскольку «резец» не закреплен жестко, окружность обрабатываемой поверхности не нарушается.

Не спешите с ремонтом.
Увидев после долгой зимней стоянки потеки тормозной жидкости на покрышках, не спешите с ремонтом тормозов. Необходимо несколько раз резко нажать на педаль тормоза, после чего снять колесо, тормозной барабан и колодки, запачканные жидкостью. Промыть и просушить их. Колодки необходимо будет зачистить наждачной бумагой средней зернистости, удалить остатки тормозной жидкости из-под пылезащитных чехлов рабочих цилиндров и установить на место все снятые детали. Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Убедившись, что течи нет (значит, причина ее была в деформации резиновой манжеты от мороза), дело считается законченным. Через 2—3 дня эксплуатации автомобиля снять тормозной барабан,чтобы окончательно убедиться в отсутствии течи и исправности тормозов.
Изображение
Рис. 52.

Дополнительная защита цилиндра: 1 — поршневая втулка; 2 — щиток; 3 — резиновый чехол; 4 — цилиндр.

Дополнительная защита.
Надежность и долговечность гидравлических цилиндров в тормозной системе и приводе сцепления резко падает, когда резиновый чехол, защищающий их от пыли и грязи, со временем теряет эластичность и неплотно охватывает шток.

Здесь можно применить дополнительную защиту резинового чехла в виде конусной втулки (см. рис. 52 для ЗАЗ-968М), вырезанной из поролона.

Отверстие диаметром 8 мм для штока главного цилиндра и диаметром 6 мм для цилиндра сцепления сверлятся при помощи трубки. Втулка приклеивается к чехлу по торцу клеем «Момент». Отверстие смазывается консистентной смазкой.

Составной ключ.
Отвернуть штуцера и гайки на трубках тормозной системы, если они приржавели, обычными открытыми ключами не удается —срываются ребра шестигранника.
Изображение
Рис. 53.

Составной ключ для отворачивания гаек на тормозных трубках.
Если нет специальных ключей, можно использовать составной ключ с гайкой, отверстие в которой распиливают надфилем до получения шестигранника нужного размера. Затем одну грань прорезают для прохождения трубки, надевают гайку на штуцер и обычным ключом, как показано на рисунке 53, отворачивают его.

БСК не заменит «Неву».
Почему нельзя использовать БСК вместо «Невы»? Тормозная жидкость БСК составлена из бутилового спирта и касторового масла. По своим вязкостно-температурным свойствам она пригодна для работы в тормозных механизмах с относительно невысокой рабочей температурой. При низких температурах может происходить вымерзание касторового масла и очень сильное увеличение вязкости жидкости при сильном же ее увеличении возможном в дисковых тормозах, бутиловый спирт закипает и в тормозной системе образуются паровые пробки, приводящие к резкому падению давления в системе и отказу тормозов.

Тормозная жидкость «Нева» создана на основе гликоля.Она не расслаивается на составные части при морозе до минус 50 градусов и закипает только при температуре выше 190 градусов. Эти качества позволяют заправлять «Невой» тормозные системы автомобилей в любых климатических поясах.



Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC - 12 часов



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
.
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB
Игорь Иванов